Финская сауна почти не отличается от русской бани. Для ее внутренней отделки используют только древесину, желательно хвойных пород, из-за благоприятного сочетания в ней таких свойств, как низкая теплопроводность, высокая теплоемкость, влагоемкость, пористость.

В связи с особенностью парения в сауне — низкой влажностью при высокой температуре при ее планировке обязательно нужно предусмотреть душевую или отдельное помещение для мытья. Для нагрева сауны можно использовать электропечи, а также природный газ или дрова.

Сауна обычно меньше по размеру, чем русская баня. Для одновременного посещения 5—6 человек необходимо помещение длиной 2,5, шириной и высотой по 2 м. На полках вдоль стен парной в два яруса все могут улечься одновременно.

Финская сауна

Скамьи в бане устраивают в двух уровнях; верхняя, шириной 0,5 м и расположенная на расстоянии 1 м от потолка, обычно служит полком. Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах. Окно для освещения не обязательно.

Так как в современной сауне не моются, отпадает необходимость в подводе воды в парилку. Для мытья скамей и помещения после парения воду можно подавать по шлангу из душевого помещения.

Электропечь для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, экономя пространство для скамей. В банях с дровяным отоплением печь размещают так, чтобы сократить длину дымовой трубы внутри помещения бани до минимума. Дверца топливника должна располагаться вне парилки. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные перила.

В сауне должна быть предусмотрена вентиляция. В бревенчатых банях необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, уложенные свободно. В других помещениях для регулирования притока воздуха в стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками: 24 см на каждый 1 м³ парилки.

Располагают вентиляционные отдушины так, чтобы одна находилась на расстоянии 30 см от пола, другая — на противоположной стене в 30 см от потолка. Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который проходит мимо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к потолку. Верхняя отдушина служит для воздухообмена на потолке. Для циркуляции воздуха не следует применять вентиляторы направленного действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла, парильщик может получить ожоги.

Стены сауны обычно делают бревенчатыми, которые создают наилучшие условия для парения, или каркасного типа с теплоизоляцией. Ее можно строить с кирпичными или бетонными стенами, обшитыми изнутри досками с пароизоляцией. Основные требования к конструкции стен и потолка парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потери тепла, и хорошая герметичность при нормальном воздухообмене.

Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа; из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла: при температуре на полке парилки 100° и наружной температуре воздуха 20° наружная поверхность кирпичной стены прогревается до 30°, бревенчатой — до 29°, каркасной с тепловой изоляцией — до 26°. Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см.

Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1 м² каркасной стены составляют 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20—30 мм из лиственных пород дерева — осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Для обшивки можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150—200 мм пароизоляционного материала, который подгибают при обшивке потолка.

С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают горизонтально, что обеспечивает жесткость здания. Применяют различные варианты сочленения досок. При обшивке встык под доски следует проложить гидроизоляционный слой из рубероида или толя. Промежуток между внутренней и внешней обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его теплопроводности.

Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того, краска не пропускает пар.

Подшивку потолка сауны выполняют строгаными досками толщиной 20—30 мм. Доски прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3—3,5 раза больше толщины доски. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.

Скамьи и полок изготовляют из осины или березы.

Стены сауны обычно делают из бревен (бруса) или каркасными. Строительство бревенчатой бани-сауны не отличается от русской бани. Наиболее экономичные по расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены. Они требуют в 1,5—2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке.

Главный враг каркасных стен — влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани-сауны устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.

Стены бани состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Ширина элементов рамы влияет на теплотехнические качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, его толщина равна ширине стоек рамы. Поэтому предварительно следует определить размер рам. Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы. Масса ее в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150—200 кг, для монтажа понадобится 5—6 человек.

Монтаж каркасных стен начинают с устройства цокольной обвязки из антисептированных досок сечением 50X100 мм. Перед началом работ с помощью отметок на обноске уточняют разметку стен здания. Доски цокольной обвязки укладывают наружной гранью по наружному контуру стены и соединяют гвоздями в углах, а при необходимости сращивания и на стыках вполдерева. При этом длина соединения должна составлять две толщины доски. Все соединения цокольной обвязки выполняют на опорах.

Доски цокольной обвязки укладывают строго горизонтально. При небольших отклонениях это может быть достигнуто за счет устройства прокладок из 2—3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей.

Рамы каркаса сколачивают рядом с местом их установки на ровной площадке. Расстояние между осями стоек — 0,6 м. При необходимости устройства в стене проемов, а также в местах примыкания к другим стенам и перегородкам это расстояние может изменяться, но не превышать 1 м.

В местах расположения оконных и дверных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. При необходимости добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригеля соединяют гвоздями. При необходимости обвязки сращивают так же, как и доски цокольной обвязки. Обвязку соединяют только над стойками. После сборки рамы промерами по диагоналям проверяют ее прямоугольность и скрепляют временными раскосами, которые должны связывать обвязку и стойки рамы, но не выступать за пределы ее контура, чтобы не мешать дальнейшей сборке.

Сборка стен каркасного типа — как и щитового дома. Начинают ее с образования одного угла. На цокольной обвязке монтируют одну раму и после выверки вертикальности по отвесу закрепляют ее временными подкосами. Затем под прямым углом монтируют вторую раму и также после выверки вертикальности закрепляют подкосами. Для большей устойчивости верхнюю и нижнюю обвязки смонтированных рам скрепляют в углу примыкания досками.

После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой. Нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке гвоздями.

При соединении рам можно использовать решения, применяемые при сборке домиков из щитов. По верху рам каркаса кладут подбалочную обвязку из брусков сечением 50 X X (80—100) мм. Эта обвязка не должна стыковаться в местах расположения стыков верхней обвязки и рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями.

Обшивка каркаса выполняется в зависимости от имеющихся материалов. Каркасно-обшивные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, которая придает стенам жесткость, по ней набивают штукатурную дрань. Если зашивки выполнить горизонтальными рядами, для повышения устойчивости здания рекомендуется на каждой стороне каркаса установить по два раскоса разного направления.

С наружной стороны дома можно выполнить чистую зашивку из строганых досок в четверть или обшить дом ДВП или нестрогаными досками (вкосую), а по ним — строганными. Доски обшивки крепят одним 60-миллиметровым гвоздем к каждой стойке каркаса.

Изнутри стены обшивают 16-миллиметровыми досками, а по ним — ДВП, фанерой, картоном и т. д. Обшивка должна хорошо закрывать стыки рам. После возведения стен все деревянные изделия и детали следует проолифить с добавлением небольшого количества краски.

В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты, мягкие ДВП, опилки с добавлением извести и алебастра и т. п. Чтобы предотвратить уплотнение утеплителя (типа минеральной ваты), которое приводит к ухудшению теплозащитных качеств стены, к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревянные бруски с шагом 0,3—0,5 м в шахматном порядке.

После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок. Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые — одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно-обшивные.

Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной 0,04—0,05 м и шириной 0,1—0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоробиться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8—12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60—80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40X 40 мм), образующие пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2—0,3 м, чтобы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски.

Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек дома должны быть короче высоты помещения на 40— 50 мм. Доски вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.

Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала (мягкие плиты ДВП, минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19—25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок — 40 мм. Его получают с помощью двух брусков 40 X 40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогичным образом собирают другую сторону, одновременно закладывая утеплитель (звукопоглотитель). К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от одинарной.

Наиболее экономичной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель, боковые стойки прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10—20 мм, а зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски.