Баню рубят из бревен желательно одинаковой толщины. Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.

Сруб «в лапу» выполняют из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону, размер которых зависит от толщины бревен. Нижний венец обычно не стесы­вают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны.

Сруб «в лапу»

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1—1,5 м, чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов 25 мм, ширина 60—70, высота 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20—30 мм глубже. Конопатку выполняют дважды: первый после постановки сруба — вчерне, второй — через 1 —1,5 года после прекраще­ния усадки.

Сруб можно рубить «в обло». Первый венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Сначала строго горизонтально укладывают на противоположных сторонах два первых бревна на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна и приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Бревна второго венца уклады­вают комлями в разные стороны.

Более простыми по конструкции являются брусчатые сте­ны. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150Х 150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий. В углах брусья соединяют «в обло», «в лапу» и т. д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, распола­гая их вертикально.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного мате­риала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий — в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы.

Брусчатые стены

Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию.

На подкладку настилают теплоизо­ляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечи­вает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него — последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.

Перекрытия бань выполняют из древесины. Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся концами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро- и теплоизоляционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекры­тий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели), расстояние между которыми и их сечение принимают в соот­ветствии с таблицей.

Минимальное сечение балок при их толщине 5,10X15 см

Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боко­вые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытым.

В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопи­тельный период сюда не проникал теплый воздух и не соприка­сался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загни­ванию древесины. Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда —20—30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором.

Иногда при опирании балок на стену ее требуется под­резать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной пло­щадки подреза должна быть не более высоты сечения балки.

Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древе­сины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направле­нии, готовят заранее. Зазоры между ними и балками — 5-10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.

Деревянная баня своими руками

После изготовления щиты нужно антисептировать. Проти­вопожарную обмазку наносят только на чердачном перекры­тии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после антисептирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чер­дачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.

Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда долж­ны быть шире балок на 50—60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича.

После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверх­ность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамина или рубероида. Работы по установке балок завер­шаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2—3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.

Крыши бани делают односкатными и двускатными. Стропильные системы являются несущими конст­рукциями скатных крыш и бывают двух типов: с наслонными и висячими стропилами. Выбор стропильных систем зависит от количества пролетов и их величины.

Выбор вида кровли зависит от многих факторов, в частно­сти от уклона крыши, климатических особенностей. Важную роль играют соображения экономичности, первоначальных и эксплуатационных затрат. Чем больше угол наклона крыши, тем она сложнее и дороже, так как увеличивается расход материалов. Кровля должна быть долговечной, легкой, недо­рогой и водонепроницаемой, возводиться с минимальной тру­доемкостью.

Стропила кровли в зависимости от ее вида бывают наслонные и висячие. Наслонные стропила представляют балки, но в отличие от балок перекрытия они устанавливаются наклонно. Опорами служат две наружные стены (односкатная крыша) или наружная и внутренняя стены. Стропильные ноги противоположных скатов крыши не обязательно должны находиться в одной плоскости, они могут укладываться на коньковый прогон попеременно.

Все элементы висячих стропил должны быть жестко связа­ны между собой — это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значитель­ное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.

Для стропил используют брусья или доски толщиной 40—60 мм из хорошо просушенной древесины хвойных пород с минимальным количеством сучков и без трещин. Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществля­ются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наслонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила.

Для конькового прогона берут брус 10Х 10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону.

На стены из облегченной кирпичной кладки, легкобетонные и каркасные укладывают сплошной мауэрлат. При массивных кирпичных и каменных стенах под каждую стропильную ногу можно положить отрезок бревна или бруса длиной около 50 см, при этом концы хомутов крепят к металлическим крюкам, заделанным в толщу стены на 25—30 см ниже мауэрлата. В рубленых и брусчатых домах наслонные и висячие стропила опирают на верхний венец стены, а хомуты крепят ко второму венцу (сверху).

Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25—30 мм.

Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагруз­кам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней. В наслонных стропилах раскосы лучше делать между двумя соседними стойками.

Сечение стропил для двускатной крыши в зависимости от длины стропильной ноги

Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки. Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°.

После возведения стропил необходимо без проволочек приступить к покрытию крыши, чтобы предохранить деревян­ные конструкции от атмосферных осадков. Лучше делать это летом. Рулонные покрытия, устройство которых связано с применением мастик, следует выполнять только при сухой погоде.

Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5—1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь). Кровля из черной стали служит 20—25 лет, из оцинкованной —25—30. Минимальный угол наклона —20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоян­ного ухода. Положительные свойства металлической кров­ли — легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.

Как построить баню

Перед укладкой черной (неоцинкованной) кровельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50X 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм.

Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, погло­щая водяные пары, проникающие через чердачное перекры­тие, предохраняет кровельные листы от коррозии.

Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммера­ми —500—700 мм. Их вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30—40 мм и длиной 100— 150 мм и скручивают под углом 90°.

Карнизный край кровли удерживают Т-образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм. Можно исполь­зовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3— 4 мм и шириной 40—60 мм, прибивая их через 300—400 мм.

Наиболее сложный участок стальной кровли — воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее — все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие.

Кровлю из неоцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании желез­ного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигмен­тов, для нитроэмалей — нитрогрунтовка.

Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов — толи и руберои­да. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологии трех-пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее — легкая воспла­меняемость. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0°— плоской кровли).

Русская баня

Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение техноло­гии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20—40°) — три, на малых уклонах (5—15°) — четыре слоя.

Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основа­ние. Его лучше делать двухслойным. По стропилам уклады­вают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1—5 см, по которому под углом 30—45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15—20 мм.

Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наруж­ных — материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).

Для наклейки рулонных материа­лов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики: рубероидные или битумные для материалов 1-й группы, толе­вые или дегтевые (только горячие) —2-й группы.

Рубероид служит в 2—3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя — только горя­чие. В состав горячих и холодных мастик входят нефтяной битум и наполнители, которые подразделяются на волок­нистые и пылевидные. Лучший волокнистый наполнитель — асбест, минеральная вата. Пылевидными наполнителями для горячих мастик могут быть шлаковая пыль, зола ТЭЦ, моло­тый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки, для холодных мастик — известь гашеная (пушонка).

Для получения мастик лучше применять комбинированные напол­нители: часть волокнистых и две части пылевидных. Состав горячей мастики: битум—80—90 %, наполнитель—10—20; холодной — битум —40, соляровое масло —40, наполни­тель—20%. Готовая мастика при слое 2 мм не должна стекать на уклоне 45° при температуре 60—70°, не давать трещин при медленном изгибе по окружности стержня ди­аметром 30—40 мм.

Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200—220°, затем посте­пенно вводят наполнитель и перемешивают, при этом темпе­ратура ее должна быть не ниже 160°. Холодную мастику: в котел загружают битум и нагревают до 160—180°, в другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и перемешивают до прекращения вспенивания однородной массы.

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят, растворяя битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания огрунтованного основания делают рулонный ковер. Вниз укладывают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике. На крутых скатах (более 15°) полотнища укладывают от конька к кар­низному свесу, на пологих — вдоль карниза. При горячей ма­стике возможна послойная или одновременная наклейка кро­вельного ковра, холодной мастике — только послойной. Ин­тервал при наклейке слоев на холодной мастике — 12 ч. Про­дольный напуск слоев — 70—100 мм. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии на 1/2 шири­ны; в трехслойном — на 1/3 и т. д. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой слоем 3—5 мм и втапливают в нее мелкий окатанный горячий гравий размером 3—6 мм.

Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по своим характеристикам близко к черепичной кровле при не­сколько меньшем сроке службы (30—40 лет). Она легче и менее трудоемка.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифе­ра) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2—3 раза дешевле метал­лической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши — 20—45°.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкно­венного профиля устраивают на кровлях с уклоном более 27 % по деревянной обрешетке. Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1—2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии 80—100 мм от нижней кром­ки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2—3 мм.

Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлест­ки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3—4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

В покрытие волнистые листы укладывают: в поперечном направлении — справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении — снизу вверх с перекрытием нижеуложенного ряда укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58 % и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господствующих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне.

Крыть крышу можно двумя способами: со смещением про­дольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше. Для укладки по первому способу заготовляют необходи­мое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой. По второму спо­собу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.

Листами с долевой обрезкой волн рекомендуется покры­вать относительно узкие по уклону, но длинные в поперечном направлении скаты. Широкие по уклону, но короткие в попе­речном направлении скаты покрывают листами со срезанными углами.

Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60X 60 мм. На таком основа­нии продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резино­вой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на на­туральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не вы­ступит остаток смазки.

Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в про­дольных — у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизно­го свеса.