Наиболее популярной является традиционная бревенчатая русская баня. Можно строить ее и из других материалов, например, кирпича или бетона.

Место расположения бани

В давние времена поселенец, приезжавший жить на новое место, начинал застройку участка со строительства бани, в которой семья жила все время, необходимое для строительства дома. Так же может поступить теперь городской житель, осваивающий садовый участок: построить временное помещение — баню и жить в ней до завершения строительства дома.

Если позволяют размеры участка, можно рядом с баней выкопать небольшой водоем глубиной 1,5 м. Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте, чтобы требовалось минимальное заглубление канализационного лотка. Можно пристроить баню к дому, чтобы сократить объем работ по устройству инженерного оборудования (освещения, водопровода, канализации).

Окна бани лучше располагать на запад: в вечернее время лучи заходящего солнца создают особую атмосферу спокойствия и уюта.

Планировка бани

Размеры русской бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Баня состоит из прихожей-тамбура, предбанника (комнаты для раздевания) и парной площадью 6—9 м2 для парения и мытья. В сельской местности целесообразно устраивать баню с моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парильные процедуры противопоказаны.

Русская баня

У входа в баню устраивают тамбур, который препятствует проникновению холодных потоков воздуха внутрь помещения. Площадь предбанника 4—6 м2, в нем должно быть окно. В предбаннике располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5—1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение предбанника, увлажняет одежду. Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь и, главное, все три помещения можно отапливать одной печью.

Площадь парилки 7—9 м2, ее лучше выполнять квадратной. Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки.

Можно построить упрощенный тип бани, состоящей из двух помещений — предбанника и парилки, причем каждое помещение выполняет две функции: предбанник является прихожей, а парилка — моечным отделением. Печь в такой бане размещают в парилку, а предбанник обогревается через смежную стену и при открывании парилки. Размеры такой бани 2,5 X 4,5 м.

Фундамент для бани

При строительстве бань чаще всего применяют ленточные и столбчатые фундаменты.

Ленточные фундаменты применяются для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки (рис. 99). Могут применяться и для деревянных рубленых стен. По периметру будущей постройки, под наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе (в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод).

Ленточные фундаменты, хотя и отличаются простой технологией, массивны и более трудоемки, для них требуется большое количество материалов. Подошва их располагается обычно на 20 см ниже глубины промерзания. Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50—70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком.

Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента располагается на расчетной глубине заложения, -а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40—60 см. На дно траншеи насыпают песок слоями по 15—20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него — следующий слой и т. д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант может сэкономить до 50 процентов бетона.

Для сохранности фундамента его необходимо защитить от поверхностных вод и дождя: устроить отмостку шириной не менее 1 м, которая имеет уклон от стен здания и отводит от них влагу. Ее делают сразу после завершения фундамента. Для этой цели лучше всего подходит жирная глина, которую укладывают в углубление в земле, засыпают тонким слоем гравия с песком и слегка трамбуют.

Фундамент для бани

Более рациональны столбчатые фундаменты, особенно для стен из легких конструкций (рис. 100). По расходу материалов и трудозатратам они в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении — в 3—5 раз дешевле ленточных. Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами, а расстояние между опорами — 2,5—3 м. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необходимости, лучше применять столбчатые фундаменты.

Столбы, которые располагают на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга, изготавливают из дерева, камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона. Их обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Размер бутобетонных столбов — 60 X 60 см, кирпичных —50 X 50 см. Под легкие каркасные бани сечение столбов можно уменьшить.

Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов целесообразно применять свайные фундаменты из монолитного или сборного железобетона. Сечение свай— 120—150 мм, глубина заложения—1,5 м. Расстояния между сваями по контуру здания —2—3 м. Отверстия для свай выполняют садовым буром. Для основания отверстие расширяют до 25—35 см в диаметре на высоту 30 см, насыпают песок (до 5 см) и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида (в два слоя) по толщине сваи и арматурный каркас.

Для сборных вариантов столбчатых фундаментов могут быть использованы железобетонные столбы и армированные внутри асбоцементные трубы. Преимуществом их является небольшая масса.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью «египетского треугольника» с соотношением сторон 3X4X5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1 —1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить. При устройстве песчаного фундамента особое внимание следует уделить послойному трамбованию песка с поливкой каждого слоя водой через 10—15 см.

Кирпичные фундаменты лучше установить на высокой песчаной подушке: качество их улучшается, экономится кирпич. Для ускорения строительства эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки доски.

Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и 70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду, подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10—15°.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

Опалубка для фундамента бани

Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы, куда укладывают бетон. Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.

Укладку бетона ведут в опалубке, очищенной от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), слоями не более 15 см, разравнивая гладилкой и трамбуя. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.

При устройстве буровых свай для предотвращения осыпания стен скважины в устье ее можно установить перевернутое ведро с отрезанным днищем.

Через 2—3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и

обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3—4 ч, затем —2—3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2—3 раза сократить число поливов.